تمدد على حافة صخرية من الجرانيت، كما لو كان منحوتًا من حجر بني. شاهدنا النمر من عبر فجوة واسعة وهو يفرد جسده، تتماوج أطرافه وعضلاته بقوة مكبوتة. بعد ما بدا وكأنه أبدية، تثاءب بكسل ثم عاد إلى كهفه.
في منطقة جواي-بيرا في راجستان بين أودايبور وجودبور، تتجول القطط الكبيرة بحرية وتعيش في وئام مع رعاة رباري والقرويين الذين يعتقدون أن التلال تنتمي للنمور بقدر ما تنتمي لهم. يقال إن الاتفاق غير المعلن على السلام يستند أيضًا إلى اعتقاد محلي بأن القطط الكبيرة تحمي معابدهم وأن النمور تعرف أن حراسها من البشر لن يؤذوها.
في هذه البرية السريالية، لكل موسم سحره الخاص — الصيف الحار هو أفضل وقت لمراقبة الطيور، خاصة لتصوير مجموعات من رافعات الساروس القوية بالقرب من برك الماء. في الصيف، تخرج القطط الكبيرة من كهوفها عند بزوغ الفجر، وفي المساء تستمتع بالنسيم البارد. تتلون المناظر الطبيعية بألوان خضراء خلال موسم الأمطار بينما تكون شهور الشتاء باردة بشكل ممتع وتكون مشاهدات النمور مذهلة.
“جواي هي وجهة تقريبًا على مدار العام” قال سيدهارت سينغ شودري، المدير الإداري لفيلات رتان، جواي، الذي يضم منتجعه المفتوح على الطبيعة 28 غرفة (بما في ذلك فيلا بأربع غرف) محاطة بحقول القمح التي تعكس المناظر الطبيعية الغريبة لجواي بتلالها الجرانيتية المرصعة بالحقول الخضراء. وأضاف “الرحلات السفاري متاحة بسهولة في الموسم المنخفض بينما في الموسم العالي، يكون الطلب على الضيوف مقابل الجيبات قليلاً مائلًا”. والضغط لعرض النمر المرقط للضيوف يكون أكبر على السائق.
كنا هناك في مارس عندما ارتفعت المناظر الطبيعية المتموجة للتلال الجرانيتية الوعرة مثل الحراس الصامتين الذين يبدون وكأنهم يراقبون أرضاً مقفرة.
في صباحنا الأول، بدأنا رحلة سفاري للنمور، في جيب 4WD يقوده ببراعة جوفيند سينغ راناوات، الذي لديه أسطول من المركبات السفاري المتاحة للإيجار من قبل السياح. تنقلنا على التضاريس الصخرية التي تتخللها أحيانًا حقول القمح التي تتماوج في الشمس مثل شعر حريري لفتاة. أحيانًا، يرتفع شجرة البلاش الحمراء مثل عمود طوطم يلين جفاف الصخور وجفاف قاع نهر جواي.
تشكلت نتوءات الجرانيت وتهشمت بفعل الطبيعة إلى أشكال غريبة، تلوح في الأفق كقبضات متشابكة تضرب السماء. في الصخور، نحتت الطبيعة كهوفًا تعيش فيها القطط الكبيرة دون أن تتعرض للمضايقة من قبل البشر. ما يميز جواي-بيرا هو أنها محمية للحفاظ على النمور وليست حديقة وطنية ولا محمية. يُدار الحفظ بواسطة حراس محليين مستقلين عن تدخل الحكومة.
وفي هذه المناظر الطبيعية الحالمة، يمشي رعاة رباري المتهالكون مع ماشيتهم؛ يحمون رؤوسهم من الشمس الحارقة بعمائم حمراء ملفوفة بإحكام تزن كيلوغرامًا باردًا؛ ويثرثرون بلطف مع قطعانهم. تمر عربة جمل أحيانًا بينما يندفع رجل على دراجة نارية مع زوجته المحجبة على المقعد الخلفي إلى المسافة.
جواي تتعلق باللقاءات غير المتوقعة… احتساء شاي حليب الماعز مع رباري في مسكنه المؤقت على صوت الأبقار الموحية والخراف الماعية؛ لمحات هاربة من مياه سد جواي الزجاجية التي تحمي التماسيح بفم مفتوح. نداءات الإنذار الغريبة للظباء تحذر من خطى النمر المرقط المهددة غير المرئية – وآثار أقدامه محفورة في الطريق المغبر؛ أبو منجل يطير مع سمكة تحتضر تتدلى من مخالبه؛ مالك الحزين مع جرادة في منقاره؛ ضبع يلتهم بقايا فريسة.
وتحدث الإثارة القصوى عندما يدفع راناوات جيبته صعودًا على منحدر جرانيت حاد يسمى تل بابا ميدا في منطقة سيروهي المجاورة (تقع جواي في منطقة بالي) ويفتح منظر غير مروض مذهول تحت الشمس.
بسيطرة فائقة، يقود راناوات الجيب إلى أسفل التلة الصخرية المتحدبة ثم يقودنا بضيافة نموذجية من السكان المحليين إلى منزله في قرية ديفلي لتناول أكواب من الشاي! بينما نقوم برشف الشاي المصنوع من حليب الجاموس الطازج، يروي لنا قصصًا عن بعض نمور المنطقة الأربعين بحب وكأنه يعرفهم جيدًا.
بجرانجي، النمر من قرب الحدود الباكستانية، الذي يسهل التعرف عليه بظل فرائه الأخف، كان يعبر بشكل متكرر إلى الجانب الهندي. أخيرًا، تم القبض عليه من قبل إدارة الغابات وتم إطلاقه في تلال كامليشوار التي ادعى الآن أنها أراضيه. ومن نيلام، النمرة التي شُق أذنها في معركة ولكنها أنجبت شبلين مرحين.
بينما تجد النمور أنه من الأسهل الفرار مع الكلاب والماعز التي تتجول في أراضيها، فإنها يمكنها أيضًا إسقاط بقرة أو جمل بالذهاب إلى الوريد الوداجي للوحش. “يدفنون الأعضاء ويسحبون اللحم إلى كهفهم ليتمتعوا به في وقت فراغهم لمدة تصل إلى أسبوع”، كما قال سيدهارت بينما كنا نقوم بجولة في منزله العائلي السابق حيث قضى هو وأسرته الممتدة الواسعة العديد من الصيف. قام سيدهارت الآن بترميم وتوسيع العقار العائلي بذكاء وحاول الحفاظ على بعض الذكريات في منتجع فيلات رتان الخاص به.
المطبخ العائلي السابق هو الآن مكتبة مريحة مع مدخنة ذات الطراز القديم سليمة بينما غرفة الطعام العائلية الآن مطعم مبهر يطل على مسبح أزرق. العناصر الغريبة محبوكة بذكاء في تصميم المنتجع مثل رأس بوذا وتمثيل فسيفساء للنمر، نجم الصخور في المنطقة.
حتى اليوم، يبقى المنتجع مكانًا لتجمع العائلات، مع ضحكات الضيوف التي تختلط مع تلاوات بوذية مهدئة أو نغمات مهدئة لفلوت صيني.
تلك الليلة، اختبرنا “عشاء الأدغال” في زاوية بعيدة من المنتجع (الذي يشغل خمسة أفدنة من إجمالي 47 فدانًا). يبدو أن البرية وراءها تهمس لنفسها وحقول القمح تلوح بأصابع شبحية نحو سماء مرصعة بالنجوم. هل كنا نتخيل ذلك أم سمعنا زئيرًا منخفضًا في الظلمة المخملية؟
حقائق ممتعة
النمر هو خامس أكبر سنور في العالم (بعد النمر، الأسد، الجاكوار، وأسود الجبال). قال لنا عالم طبيعة درس سلوك النمور حول العالم أن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام حول نمور المنطقة هو تفاعلهم الاجتماعي. “النمور حول العالم حيوانات منعزلة وحامية لأراضيها بشدة. في منطقة جواي-بيرا، يتصرفون بشكل أشبه بالأسود ويعيشون في جماعات. لا يمكنك أن ترى نموذجًا لكيفية إدارة الأرض، دون صراع بين الإنسان والحيوان في أي مكان آخر.”
ملف الحقائق
تبعد جواي ثلاث ساعات بالسيارة من أودايبور أو جودبور (وكلاهما يتمتع بصلات جوية وسكك حديدية جيدة)، وهي بلد النمور بدون القواعد الصارمة لمنتزهات الحياة البرية الهندية.
فيلات رتان، جواي، سوجان جواي، وكاسل بيرا، إلخ هي خيارات فاخرة. فيلات رتان، جواي، تقدم الراحة ممزوجة بأفكار شاملة عن المنطقة مثل الرحلات القروية، و”المشي مع رباري”، وركوب الدراجات إلى السد، والرحلات إلى رانكبور وكمبالجار.
